Guardare il tramonto al Tempio di Poseidone a Capo Sounion

Ci sono i tramonti, e poi ci sono quelli che vi fermano a metà frase e vi fanno semplicemente guardare. Il tramonto da Capo Sounion, dove il Tempio di Poseidone si erge sul bordo di una scogliera di calcare bianco 60 chilometri a sud di Atene, appartiene fermamente alla seconda categoria. Avevo visto fotografie. Non ero del tutto preparato alla realtà.

Come arrivarci

Il capo si trova all’estremità meridionale della penisola attica, a circa 70 chilometri dal centro di Atene. In luglio, la guida richiede circa 90 minuti — più a lungo in un pomeriggio di venerdì estivo quando metà di Atene ha la stessa idea. La strada costiera, in particolare gli ultimi 20 chilometri che abbracciano le scogliere sopra l’Egeo, è una delle migliori da percorrere nella Grecia continentale. Il mare appare e scompare ad ogni tornante. Piccole spiagge punteggiano le calette in basso.

Avevo letto abbastanza sulla tempistica per sapere che arrivare in modo indipendente e cercare di cogliere il tramonto secondo il proprio programma era logisticamente complicato — sareste dovuti noleggiare un’auto, negoziare i taxi per il ritorno o prendere l’autobus pubblico e accettare che l’orario non si allineasse con la luce. Ho prenotato invece un tour al tramonto in piccolo gruppo da Atene. Il gruppo era di otto persone, la dimensione ideale per qualcosa del genere — non vi sentite soli, ma non vi sentite nemmeno in un gregge.

Abbiamo lasciato Atene nel tardo pomeriggio e siamo arrivati al sito con circa un’ora prima che il sole toccasse l’orizzonte. Questa tempistica conta.

Il primo sguardo al tempio

Lo si vede dalla strada prima di raggiungere il parcheggio — colonne di marmo bianco che si innalzano sopra la scogliera contro il cielo blu. L’immagine è sorprendentemente classica, come una cartolina vista così tante volte da non sembrare reale. E poi si percorre il sentiero e si risolve in tre dimensioni, e la scala diventa evidente, e il vento arriva dal mare, e sembra completamente reale.

Il Tempio di Poseidone fu costruito nel 444 a.C., all’incirca nello stesso periodo del Partenone, sotto la direzione di Pericle. Si trovava al bordo del mondo attico, visibile alle navi per miglia mentre doppiavano il capo — una dichiarazione di ricchezza e fiducia ateniese scolpita nel punto più meridionale della penisola. Le colonne sono doriche, non scanalate per i primi metri per proteggersi dal vento salino. C’è un blocco di marmo vicino all’ingresso dove qualcuno ha inciso il nome “Byron” — Lord Byron, apparentemente, anche se questa attribuzione è contestata da studiosi con più scrupoli del poeta stesso.

In luglio, il sito è affollato. Non lo nascondo. Il bus del pomeriggio da Atene porta molti visitatori, e la terrazza intorno al tempio si riempie circa 30 minuti prima del tramonto. Ma il capo è abbastanza ampio e la vista abbastanza grande da non sembrare opprimente.

La luce cambia tutto

Il tramonto si svolge a tappe, e ognuna merita attenzione.

Circa 45 minuti prima del crepuscolo, il marmo bianco comincia a scaldarsi. Si sposta dal grigio freddo del mezzogiorno attraverso il crema e verso un flebile oro che si approfondisce gradualmente. Il mare in basso — cento metri o più di scogliera verticale verso l’acqua — passa dal blu mediterraneo luminoso a qualcosa di più profondo e complesso. Alcune barche da pesca si muovevano sull’acqua mentre guardavo, e il modo in cui catturavano la luce le faceva sembrare illuminate dal basso.

Venti minuti prima che il sole raggiungesse l’orizzonte, le colonne del tempio erano completamente dorate. Il cielo dietro di loro era stratificato — oro pallido direttamente sopra il sole, sfumato verso l’arancione, poi un ruggine intenso verso l’orizzonte dove la luce era più spessa. Il mare raccoglieva ognuno di quei colori e li diffondeva.

Nel momento in cui il sole ha toccato l’acqua, tutto si è fatto silenzioso. Non voglio dire letteralmente — c’erano persone intorno a me, il vento non si era fermato, un motore di barca ronzava da qualche parte in basso. Ma il rumore di fondo sembrava recedere. Le persone hanno smesso di muoversi e hanno semplicemente guardato.

Il sole impiega circa tre minuti a scendere completamente sotto l’orizzonte a questa latitudine in luglio. Sembrava più corto. Negli ultimi secondi, le colonne erano quasi arancioni, e l’ombra che proiettavano sulla piattaforma di calcare era lunga e netta.

Dopo il tramonto

È qui che un tour organizzato dimostra il suo valore. I visitatori indipendenti devono trovare il proprio modo di tornare ad Atene dopo che la luce svanisce — l’ultimo autobus pubblico parte a un orario che costringe a scegliere tra perdere il meglio del tramonto o correre per il ritorno. Nel tour in piccolo gruppo, il minibus aspettava, e abbiamo guidato di ritorno lungo la strada costiera mentre il cielo terminava il suo lento passaggio dall’arancione al viola al blu scuro.

Se avete un’auto e volete fare la guida da soli, la strada costiera a sud di Atene verso Sounion — il percorso panoramico attraverso Vouliagmeni e Varkiza piuttosto che l’autostrada interna — vale la pena di essere percorsa di giorno in andata, anche se aggiunge tempo. Al ritorno, la strada costiera al buio ha il suo fascino, con le luci di piccoli ristoranti e bar sulla spiaggia che si snodano lungo l’acqua.

Le basi pratiche

• Il sito apre tutti i giorni; i prezzi dei biglietti nel 2023 erano 10 € intero, meno per i cittadini UE under 25.
• Gli orari del tramonto variano: a metà luglio, il sole cala intorno alle 20:40-20:50 ora locale. Arrivate almeno un’ora prima.
• C’è un café all’ingresso del sito ma il cibo è insoddisfacente — mangiate ad Atene prima di partire.
• Il capo è esposto e il vento può essere forte anche in estate; portate uno strato leggero.
• La presunta iscrizione di Byron è vicino all’ingresso sulla vostra sinistra — cercate la sezione di marmo con graffiti all’altezza degli occhi.

Ne vale la pena?

Sì, genuinamente, senza riserve. In un’estate in Grecia, ci sono molti buoni tramonti: da Santorini, da Oia, dai traghetti tra le isole. Ma il tramonto di Sounion ha qualcosa che gli altri non hanno — un oggetto fatto dall’uomo di straordinaria antichità e bellezza che canalizza la luce e dà al momento una cornice. Il tempio non compete con la vista. La completa.

È una delle migliori gite giornaliere da Atene, e si combina facilmente con un bagno in una delle spiagge vicino a Lavrio sulla via del ritorno. L’intera escursione — lasciare Atene alle 16, nuotare, arrivare al tempio per il tramonto, tornare entro le 23 — è un’alternativa soddisfacente a un terzo giorno completo in città.

Il contesto che rende il sito significativo

Il Tempio di Poseidone a Sounion non è solo una bella rovina su una scogliera panoramica. Aveva una funzione specifica nella geografia della vita ateniese antica. Capo Sounion segnava il confine meridionale dell’Attica — il territorio di Atene — e il tempio era l’ultima e la prima vista di casa per i marinai ateniesi. Le navi dirette verso il Mar Nero, verso l’Egitto, verso il Mediterraneo orientale, verso la Sicilia avrebbero visto il tempio mentre doppiavano il capo. Le navi di ritorno da quei viaggi lo avrebbero rivisto come primo segno del territorio ateniese.

C’è un passaggio nel dialogo di Platone La Repubblica che immagina Socrate che scende al Pireo per assistere alla festa della dea tracia Bendis. Sounion era il polo opposto — il bordo meridionale dello stesso mondo. Il tempio era attivamente in uso fino almeno al primo secolo a.C., curato e rifornito dallo stato ateniese come sito religioso operativo. L’architettura stessa riflette questo investimento: il tempio usa lo stesso ordine dorico del Partenone ma adattato a un’ambientazione su un promontorio piuttosto che su una collina, con colonne distanziate per massimizzare la visibilità dal mare.

Il nome di Lord Byron sul marmo è un atto di vandalismo del XIX secolo che nessuno sarebbe autorizzato a ripetere oggi. Ma segna anche l’inizio del fascino moderno per questo sito — Byron, come molti viaggiatori romantici, vedeva nelle rovine antiche della Grecia qualcosa che le città dell’Europa del nord non potevano offrire: un incontro diretto con il punto d’origine della civiltà occidentale. Ha scritto di Sounion in “Don Juan”, e il nome che ha inciso è diventato, nonostante la sua irriverenza, parte della storia del sito.

Cosa mangiare e bere nelle vicinanze

La piccola città di Sounio, immediatamente prima del capo, ha una manciata di taverne e café. Il pesce nelle taverne sul lungomare è costantemente buono — la vicinanza al mare si vede nella freschezza. Se siete nel tour al tramonto, avrete tipicamente tempo per un drink in uno dei café sul bordo della scogliera prima che inizi la visita guidata.

Se guidate in modo indipendente e volete un pasto migliore, Lavrio — la piccola città portuale a circa 10 chilometri a nord del capo — ha una scena ristorativa sul lungomare genuinamente buona che serve le barche da pesca locali e il traffico dei traghetti verso le isole. Piatti di meze, pesce alla griglia, vino locale: è il tipo di pasto che ricompensa la sosta.

Leggete di più sulle gite giornaliere da Atene se state decidendo tra Sounion, Delfi, Meteora e le altre opzioni che irraggiano dalla città.