Scalare la Collina di Lycabettus all'alba — Atene prima che si svegli

La mia sveglia è suonata alle 5:15 nel mio hotel a Kolonaki e la parte razionale del mio cervello ha avanzato diversi argomenti chiari per restare a letto. Era aprile, il che significa che Atene può essere fredda a quell’ora. La collina sarebbe stata buia. Avevo cenato tardi.

Sono andato comunque, ed è rimasta una delle migliori decisioni del viaggio.

La Collina di Lycabettus si erge di 277 metri sopra Atene nel mezzo della città — un affioramento calcareo che è al contempo urbano e selvaggio, con pini sui fianchi e la piccola chiesa bianca di Agios Giorgios in cima. È il punto più alto all’interno della città stessa e l’unico posto di Atene da cui si può vedere l’intera conca distesa sotto in ogni direzione: l’Acropoli a sudovest, le montagne Imetto e Pentelico a est, il Golfo Saronico e le sagome lontane di Egina e del Peloponneso nelle giornate chiare a sud.

La maggior parte delle persone visita la sera per il tramonto. Ha senso — la luce è straordinaria, la città sottostante inizia a brillare. Ma la versione all’alba è qualcosa d’altro: la città sotto è scura e silenziosa, l’aria odora di pini e pietra fresca, e arrivate alla sommità di solito da soli.

Il percorso in salita

Da Kolonaki la passeggiata inizia dall’incrocio tra via Kleomenous e via Plutarchou. Il principale percorso pedonale sale lungo il versante sud della collina attraverso la foresta di pini — un percorso scalinato ben mantenuto che richiede circa 40-45 minuti a un ritmo moderato. Ci sono panchine a intervalli e un piccolo caffè circa a due terzi del percorso che apre a metà mattina (non alle 5:30, per essere chiari — dovrete portare la vostra acqua).

In aprile, la prima luce arriva intorno alle 6:45. Per essere alla sommità per l’alba vera e propria, iniziate la salita non oltre le 6. Il sentiero è illuminato nelle sezioni inferiori; più in alto diventa progressivamente più scuro prima che il cielo inizia a schiarirsi. Portate una torcia o usate la luce del vostro telefono per la sezione superiore.

I gradini sono irregolari in alcuni punti — indossate scarpe adeguate, non sandali. La superficie è calcare asciutto e ruvida quando asciutta ma insidiosa se c’è stata pioggia notturna, possibile in aprile. Il sentiero è abbastanza largo da non dover navigare nell’oscurità in alcun senso pericoloso; si tratta più di fare attenzione alle altezze dei gradini.

La sommità nel buio

L’area della sommità ospita la chiesa, una piccola terrazza caffè-ristorante (chiusa a quest’ora), una piattaforma panoramica sul lato occidentale e poco altro. Nel buio, con la città distesa sotto come un circuito stampato, l’effetto è disorientante nel modo migliore — si può vedere l’intera area metropolitana di Atene, di 3,7 milioni di persone, e nei trenta minuti prima dell’alba è quasi completamente silenziosa.

L’Acropoli è illuminata tutta la notte — la si vede chiaramente, a sudovest, le colonne del Partenone illuminate dall’interno della piattaforma come qualcosa di un manuale di mitologia greca. Il porto del Pireo è identificabile dalle sue luci a sudovest; nelle giornate molto chiare le sagome delle isole nel golfo sono visibili anche prima del pieno dell’alba.

Poi il cielo inizia a muoversi. L’orizzonte orientale — dietro l’Imetto — passa dal nero al blu scuro al particolare grigio caldo che precede l’alba, e la città sotto inizia a rivelarsi in sequenza, prima le strade (illuminate), poi i tetti (grigi), poi il colore e la texture del paesaggio urbano che si riempie via via che la luce aumenta.

Perché il mattino batte la sera

Il tramonto da Lycabettus è genuinamente bello e non sto argomentando contro di esso. Ma la sera porta le folle — la terrazza del tramonto al caffè si riempie, le persone arrivano in funicolare dal lato di Kolonaki, diventa un’occasione sociale. La mattina siete solo voi, forse un paio di altri mattinieri, e l’esperienza di una città che si sveglia sotto di voi in tempo reale.

C’è anche una qualità nella luce mattutina di aprile che trovo più interessante della luce al tramonto — meno drammatica ma più rivelatrice, il tipo di luce che mostra texture e geografia piuttosto che dorare tutto in una foschia romantica.

Se volete la versione guidata dell’esperienza di Lycabettus — con contesto su quello che state guardando attraverso la conca di Atene e la sua mitologia — il tour al tramonto di Lycabettus è l’opzione strutturata, e rimane eccellente. Per una visita all’alba, tuttavia, da soli è la scelta giusta.

La discesa: la ricompensa

Quando ho iniziato a scendere erano le 7:30 e Kolonaki stava iniziando il suo martedì mattina. Le prime panetterie erano aperte — l’odore di pane e kourou (biscotti al burro) da una finestra che ho passato era sufficiente a farmi fermare. Ho comprato una tiropita e un caffè da un bar all’angolo che aveva le persiane a metà alzate e ho mangiato in piedi sul marciapiede mentre la strada si riempiva intorno a me.

Questo è il piccolo bonus della salita all’alba: torni al livello della strada esattamente nell’ora in cui il quartiere si sveglia. La città esegue la sua routine mattutina — i venditori di giornali, le sedie dei caffè che vengono sistemate, i camion delle consegne al retro del supermercato — e voi la state guardando dalla prospettiva particolare di qualcuno che ha già avuto un’avventura prima delle 8.

L’itinerario del primo weekend ad Atene include Lycabettus come aggiunta mattutina opzionale alla sezione del quartiere di Kolonaki. Per la visione più ampia di come Atene appare in diversi momenti del giorno e dell’anno, la guida al miglior periodo per visitare Atene copre i ritmi stagionali e giornalieri che plasmano un’esperienza come questa.

Salite presto. Portate uno strato. Prendete acqua. La città sotto di voi varrà ogni gradino.