A ver o sol pôr-se no Templo de Posídon em Cabo Sounion

Há pores do sol, e depois há os que fazem parar a meio de uma frase e simplesmente assistir. O pôr do sol do Cabo Sounion, onde o Templo de Posídon se ergue no bordo de uma falésia de calcário branco a 60 quilómetros a sul de Atenas, pertence firmemente à segunda categoria. Tinha visto fotografias. Não estava completamente preparado para a realidade.

Como chegar lá

O cabo fica na ponta mais meridional da península da Ática, a cerca de 70 quilómetros do centro de Atenas. Em julho, a condução demora cerca de 90 minutos — mais numa tarde de verão de sexta-feira quando metade de Atenas tem a mesma ideia. A estrada costeira, especialmente os últimos 20 quilómetros a acompanhar as falésias acima do Egeu, é uma das melhores estradas da Grécia alargada. O mar aparece e desaparece em cada promontório. Pequenas praias pontuam as enseadas abaixo.

Tinha lido o suficiente sobre o timing para saber que chegar de forma independente e tentar apanhar o pôr do sol no seu próprio horário era logisticamente complicado — teria de alugar carro, negociar táxis para o regresso, ou apanhar o autocarro público e aceitar que o horário não iria alinhar com a luz. Reservei um passeio de pequeno grupo ao pôr do sol a partir de Atenas. O grupo era de oito pessoas, que é o tamanho ideal para algo assim — não se sente sozinho, mas também não se sente em manada.

Saímos de Atenas ao fim da tarde e chegámos ao sítio com cerca de uma hora antes de o sol tocar o horizonte. Esse timing importa.

A primeira visão do templo

Vê-se da estrada antes de chegar ao parque de estacionamento — colunas de mármore branco a erguer-se acima da falésia contra o céu azul. A imagem é surpreendentemente clássica, como um postal que se viu tantas vezes que não parece real. E depois caminha-se pelo percurso e resolve-se em três dimensões, e a escala fica evidente, e o vento vem do mar, e parece inteiramente real.

O Templo de Posídon foi construído em 444 a.C., aproximadamente na mesma época que o Partenon, sob a direção de Péricles. Ficava no bordo do mundo ático, visível para os navios por quilómetros enquanto dobravam o cabo — uma declaração da riqueza e confiança atenienses talhada no ponto mais meridional da península. As colunas são dóricas, sem caneluras nos primeiros metros para proteger contra o vento salgado. Há um bloco de mármore perto da entrada onde alguém gravou o nome “Byron” — Lord Byron, aparentemente, embora esta atribuição seja contestada por estudiosos com mais escrúpulos do que o próprio poeta tinha.

Em julho, o sítio está movimentado. Não vou fingir o contrário. O autocarro da tarde de Atenas traz bastantes visitantes, e o terraço em torno do templo enche-se cerca de 30 minutos antes do pôr do sol. Mas o cabo é suficientemente amplo e a vista suficientemente grande para que não pareça opressivo.

A luz muda tudo

O próprio pôr do sol desenrola-se por etapas, e cada uma merece atenção.

Cerca de 45 minutos antes do anoitecer, o mármore branco começa a aquecer. Passa do cinzento frio do meio-dia através do creme e para um dourado ténue que vai aprofundando gradualmente. O mar abaixo — uma centena de metros ou mais de falésia vertical a descer até à água — passa do azul mediterrânico brilhante para algo mais profundo e complexo. Alguns barcos de pesca moveram-se pela água enquanto observava, e a forma como apanharam a luz fez com que parecessem iluminados por baixo.

Vinte minutos antes de o sol atingir o horizonte, as colunas do templo estavam completamente douradas. O céu atrás delas estava em camadas — dourado pálido diretamente acima do sol, a sombrear para laranja, depois para um vermelho-escuro em direção ao horizonte onde a luz era mais espessa. O mar apanhava todas essas cores e espalhava-as.

No momento em que o sol atingiu a água, tudo ficou em silêncio. Não quero dizer literalmente — havia pessoas à minha volta, o vento não parou, um motor de barco zumbiu algures abaixo. Mas o ruído ambiente pareceu recuar. As pessoas pararam de se mover e simplesmente observaram.

O sol demora cerca de três minutos a desaparecer completamente abaixo do horizonte nesta latitude em julho. Pareceu mais curto. Nos últimos segundos, as colunas estavam quase cor de laranja, e a sombra que projetavam sobre a plataforma de calcário era longa e nítida.

Após o pôr do sol

É aqui que um passeio organizado demonstra o seu valor. Os visitantes independentes têm de encontrar o seu próprio caminho de volta a Atenas depois de a luz se desvanecer — o último autocarro público parte numa hora que obriga a escolher entre perder o melhor do pôr do sol ou correr para o regresso. No passeio de pequeno grupo, o minibus esperou, e voltámos pela estrada costeira enquanto o céu terminava a sua lenta mudança de laranja para violeta e para azul escuro.

Se tiver carro e quiser fazer a condução sozinho, a estrada costeira a sul de Atenas em direção a Sounion — o percurso cénico por Vouliagmeni e Varkiza em vez da autoestrada interior — vale a pena fazer à luz do dia na ida, mesmo que acrescente tempo. No regresso, a estrada costeira no escuro tem o seu próprio apelo, com as luzes de pequenos restaurantes e bares de praia alinhados ao longo da água.

O básico prático

• O sítio está aberto diariamente; os preços dos bilhetes em 2023 eram de 10€ para adultos, menos para cidadãos da UE com menos de 25 anos.
• Os horários do pôr do sol variam: em meados de julho, o sol desce por volta das 20h40-20h50 hora local. Chegue pelo menos uma hora antes.
• Há um café na entrada do sítio, mas a comida é medíocre — coma em Atenas antes de partir.
• O cabo fica exposto e o vento pode ser forte mesmo no verão; leve uma camada leve.
• A suposta inscrição de Byron fica perto da entrada à sua esquerda — procure a secção de mármore com graffiti ao nível dos olhos.

Vale a pena?

Sim, genuinamente, sem reservas. Num verão na Grécia, há muitos pores do sol bons: de Santorini, de Oia, dos ferries entre as ilhas. Mas o pôr do sol de Sounion tem algo que os outros não têm — um objeto feito pelo homem de enorme idade e beleza que canaliza a luz e dá ao momento uma moldura. O templo não compete com a vista. Completa-a.

É um dos melhores passeios de um dia a partir de Atenas, e facilmente combinado com um mergulho numa das praias perto de Lavrio no regresso. A excursão completa — sair de Atenas às 16h, nadar, chegar ao templo para o pôr do sol, regressar até às 23h — faz uma alternativa satisfatória a um terceiro dia inteiro na cidade.

O contexto que torna o sítio significativo

O Templo de Posídon em Sounion não é apenas uma bela ruína numa falésia cénica. Tinha uma função específica na geografia da vida ateniense antiga. Cabo Sounion marcava o limite meridional da Ática — o território de Atenas — e o templo era o último e o primeiro avistamento de casa para os marinheiros atenienses. Os navios que se dirigiam ao Mar Negro, ao Egito, ao Mediterrâneo oriental, à Sicília, viam o templo ao dobrar o cabo. Os navios que regressavam dessas viagens viam-no novamente como o primeiro sinal do território ateniense.

Há uma passagem no diálogo A República de Platão que imagina Sócrates a descer ao Pireu para assistir ao festival da deusa trácia Bendis. Sounion era o polo oposto — o bordo sul do mesmo mundo. O templo estava ativamente em uso até pelo menos o primeiro século a.C., cuidado e abastecido pelo estado ateniense como sítio religioso em funcionamento. A própria arquitetura reflete este investimento: o templo usa a mesma ordem dórica que o Partenon mas dimensionado para um cenário de promontório em vez de uma colina, com colunas espaçadas para maximizar a visibilidade do mar.

O nome de Lord Byron no mármore é um ato de vandalismo do século XIX que ninguém teria hoje permissão para repetir. Mas também marca o início da fascinação moderna por este sítio — Byron, como muitos viajantes românticos, viu nas ruínas antigas da Grécia algo que as cidades do norte da Europa não podiam oferecer: um encontro direto com o ponto de origem da civilização ocidental. Escreveu sobre Sounion em “Don Juan”, e o nome que gravou tornou-se, apesar da sua irreverência, parte da história do sítio.

O que comer e beber nas proximidades

A pequena cidade de Sounio, imediatamente antes do cabo, tem algumas tabernas e cafés. O peixe nas tabernas à beira-mar é consistentemente bom — a proximidade do mar nota-se na frescura. Se estiver no passeio ao pôr do sol, terá tipicamente tempo para uma bebida num dos cafés à beira da falésia antes de começar a visita guiada.

Se estiver a conduzir de forma independente e quiser uma refeição melhor, Lavrio — a pequena cidade portuária a cerca de 10 quilómetros a norte do cabo — tem uma cena de restaurantes à beira-mar genuinamente boa que serve os barcos de pesca locais e o tráfego de ferries para as ilhas. Pratos de meze, peixe grelhado, vinho local: é o tipo de refeição que recompensa uma paragem.

Leia mais sobre passeios a partir de Atenas se estiver a decidir entre Sounion, Delfos, Meteora e as outras opções que irradiam da cidade.