Athènes avec plus d’argent et une meilleure lumière
Kolonaki est situé sur les contreforts de la colline du Lycabette, à environ un kilomètre à l’est de Syntagma, et dégage l’atmosphère particulière d’un quartier sûr de son statut sans avoir besoin de le mettre en scène. Les rues sont plus propres que dans la plupart du centre d’Athènes, les boutiques sont plus chères, les cafés servent le café à 4 € au lieu de 2 €, et la clientèle aux tables en terrasse sur Tsakalof et Milioni le matin est principalement athénienne plutôt que touristique.
Il n’est pas prétentieux à la manière d’un arrondissement parisien comparable. L’aisance grecque a tendance à se porter plus légèrement que ça. Mais il est nettement différent de Psyrri ou d’Exarchia — c’est ici que vivent et mangent les classes professionnelles, que se regroupent les ambassades, et où se concentrent par hasard les meilleurs musées d’Athènes.
Pour les visiteurs, Kolonaki est le quartier des musées d’Athènes, avec le funiculaire vers la colline du Lycabette comme récompense pour une journée complète.
Le Musée Bénaki
Le Musée Bénaki sur la rue Koumpari (à l’angle de Vasilisis Sofias, à cinq minutes de Syntagma) est la plus belle collection privée de Grèce et l’un des meilleurs musées d’histoire grecque et d’arts décoratifs au monde. Le bâtiment était le manoir de la famille Bénaki ; Antonis Bénakis le légua avec sa collection à l’État grec en 1931.
La collection permanente va des bijoux en or néolithiques aux icônes byzantines, en passant par les artisanats ottomans, les costumes régionaux grecs traditionnels et les peintures du XIXe siècle — quatre étages couvrant 5 000 ans dans une narration cohérente. Le café sur le toit offre une vue dégagée vers l’Acropole et vaut un café même si vous ne visitez qu’un seul étage du musée.
L’entrée est à 12 € (adultes) ; le musée ferme le mardi. Le jeudi soir, il reste ouvert jusqu’à minuit avec un tarif d’entrée réduit — une bonne option si les après-midis sont occupés par des sites en plein air.
Le Musée Byzantin et Chrétien
Directement à l’est sur Vasilisis Sofias, dans une villa du XIXe siècle, le Musée Byzantin et Chrétien abrite l’une des plus grandes collections d’art byzantin au monde. La présentation est intelligemment agencée : la première section contextualise le christianisme primitif et sa culture visuelle ; les galeries supérieures contiennent des icônes, des fresques, des manuscrits et des objets en métal des IVe au XVe siècles. Il est moins visité qu’il ne le mérite.
L’entrée est à 8 €. Le café dans la cour est bon et le jardin qu’il occupe — ombragé par de grands arbres — est l’un des espaces extérieurs les plus agréables de la ville par temps chaud.
La Galerie Nationale (Ethnike Pinakotheke)
Rouverte en 2021 après une rénovation de dix ans, la Galerie Nationale sur Vasilisis Konstantinou détient la principale collection de peinture grecque post-byzantine et moderne, ainsi que d’importantes œuvres européennes notamment des tableaux du Greco (né en Crète, formé à la tradition byzantine avant de partir à Venise puis à Tolède). Le bâtiment est une amélioration par rapport à son prédécesseur ; la collection est inégale mais les tableaux du Greco justifient à eux seuls la visite.
L’entrée est à 10 €. Des billets combinés avec le Bénaki ou le Musée Byzantin sont disponibles à tarif réduit.
La rue Tsakalof et la place Kolonaki
Tsakalof est l’épine dorsale sociale du quartier — une rue piétonne qui monte en pente depuis la place Kolonaki avec des tables en terrasse sur presque toute sa longueur. Le rituel du café du matin ici, avec des journaux et un espresso serré, est une petite institution athénienne. Les rues adjacentes reliant Tsakalof à Milioni et Skoufa concentrent la plus longue séquence de boutiques indépendantes d’Athènes : vêtements, bijoux, librairies, arts de la maison. La qualité est élevée et les prix en conséquence plus importants qu’ailleurs dans la ville.
La place Kolonaki elle-même (officiellement Plateia Filikis Eterias) est entourée de cafés et animée la majeure partie de la journée ; elle n’est pas belle mais fonctionne comme le salon du quartier d’une manière qui semble authentiquement locale plutôt que conçue pour le tourisme.
Monter au Lycabette
Le funiculaire jusqu’à la colline du Lycabette part d’une station sur la rue Plutarchou, au sommet de la principale montée de Kolonaki. Il fonctionne toutes les 30 minutes environ, coûte 7 € l’aller-retour et met environ trois minutes pour grimper les 210 mètres jusqu’au sommet. L’alternative — une série de marches et de sentiers escarpés à travers la forêt de pins depuis le dos de Kolonaki — prend 20 à 30 minutes et est agréable par temps frais.
L’expérience complète du Lycabette est décrite sur la page de la colline du Lycabette. La vue depuis le sommet est le plus beau panorama d’Athènes et la raison pour laquelle Kolonaki est une base logique pour la soirée.
Le circuit collines intemporelles du Lycabette commence à Kolonaki et couvre l’histoire de la colline et le panorama à 360° sur la ville avec un guide local — à combiner avec les visites de musées pour une journée Kolonaki complète.
Où manger à Kolonaki
Les restaurants de Kolonaki sont plus chers qu’ailleurs à Athènes, mais plusieurs en valent la peine. Le secteur autour de la rue Xenokratous concentre de bonnes tavernes de quartier qui servent une clientèle non touristique. Comptez 20 à 35 € par personne pour un vrai repas assis avec du vin ; le même budget à Plaka ou Monastiraki tend à retourner moins pour le prix.
Pour le vin en particulier, la scène des bars à vins de Kolonaki est la plus développée du centre d’Athènes. Plusieurs bars sur Milioni et Skoufa proposent des listes bien choisies de vins régionaux grecs — Assyrtiko de Santorin, Xinomavro de Naoussa, Agiorgitiko de Némée — difficiles à trouver dans les quartiers orientés touristes.
Le circuit vins et sommelier relie la culture viticole de Kolonaki à l’histoire plus large de la ville avec une dégustation structurée et une promenade — l’une des meilleures options de soirée pour les visiteurs s’intéressant au vin grec.